Поражение древесины грибами
Статьи
Виды биологического поражения древесины

Основной причиной биологического разрушения древесины являются развивающиеся на ней грибы, насекомые и некоторые гидробионты.
В умеренных широтах на долю поражений грибами приходится около 90% всех биоповреждений древесины. Грибы и насекомые используют целлюлозу, лигнин и другие составляющие древесины в качестве источника питания.
Деревонаселяющие грибы играют важную роль в углеродном цикле биосферы. Они участвуют в разложении сотен миллионов тонн углеводородных соединений древесины с образованием углекислоты и воды. Но при этом грибы, повреждающие живые деревья и разрушающие древесные материалы и изделия из них, не могут считаться полезными и требуют применения эффективных мер защиты от них. Различные породы древесины имеют не только неодинаковый химический состав, но и различаются по структуре и прочности волокон, плотности древесины и другим свойствам, которые оказывают влияние на биостойкость.
Биоповреждения древесины, как правило, сочетаются со старением под действием погодных факторов, механических или других эксплуатационных нагрузок. Под влиянием периодических увлажнений, смены температуры, солнечного света и других факторов происходит разрыхление волокон поверхностного слоя древесины, повышение ворсистости (мацерация). Здесь скапливаются влага и пыль и создаются условия, благоприятные для развития спор грибов, вызывающих умеренную гниль. Со временем в более глубоких слоях развиваются грибы - возбудители сплошной гнили. Пораженная гнилью древесина легче впитывает воду. Имеющиеся трещины за счет усадки древесины расширяются. Замерзающая в трещинах вода усиливает разрушения, появляются сколы и осыпи заболони.
Среди грибов, вызывающих биоповреждения древесины, выделяют три основные группы: грибы поверхностной плесени (плесневые), деревоокрашивающие и дереворазрушающие. Грибы поверхностной плесени поселяются преимущественно на сырых бревнах, пиломатериалах, а также на различных загрязнениях древесины вызывают зеленоватое окрашивание различных оттенков либо появление черных пятен на древесине. Деревоокрашивающие грибы развиваются часто при замедленной сушке. Они поражают пиломатериалы, конструкции, деревянную тару, окрашивают древесину в разные цвета. Одной из распространенных является синева на дереве, встречаются также желтая, оранжевая, коричневая и другая окраски. В отличие от плесневых грибов деревоокрашивающие грибы глубоко проникают в заболонь древесины, вызывают глубокое окрашивание ее за счет пигмента, находящегося в гифах, и метаболитов, выделяемых мицелием. Но наибольший ущерб древесине причиняют дереворазрушающие грибы, большинство из которых принадлежит к классу базидиомицетов.
Как сохранить деревянный дом от этих видов повреждения? Значительно продлить жизнь древесины, деревянных конструкций, сооружений и изделий можно, если подойти к решению этой проблемы комплексно, включая мероприятия по профилактике биоповреждений путем обеспечение вентиляции, эффективной гидроизоляции, рационального использования ее природных защитных свойств путем подбора соответствующих пород и разработки оптимальных конструктивных решений и, наконец, применения химических средств защиты - антисептирование. Так, например, при правильном применении антисептирования древесины срок службы стандартных деревянных домов может в среднем увеличиться в 3-4 раза.
Методы защитной обработки древесины от биоповреждений основаны на пропитке древесины жидкими антисептиками или их растворами. Существует несколько способов защитной пропитки древесины антисептиками. Поверхностная обработка осуществляется путем распыления, нанесения валиком или кистью. Пропитку осуществляют в ваннах, заполненных раствором антисептика, в котором выдерживают древесину в течение заданного времени. Более глубокое проникновение и лучшую защиту обеспечивает пропитка в горяче-холодных ваннах. Наиболее эффективна пропитка древесины в автоклавах под давлением.

наверх

Способы антисептирования древесины

Химическая защита древесины от биоповреждений осуществляется в случаях применения древесины в наиболее жестких условиях, например, постоянного или периодического контакта с почвой, влажной атмосферой и водой.
Методы защитной обработки древесины от биоповреждений основаны на пропитке древесины жидкими антисептиками или их растворами. Для защиты пиломатериалов на время сушки, хранения, транспортировки и эксплуатации применяют следующие способы антисептирования: нанесение кистью, опрыскивание, погружение, обработка древесины под давлением.
Нанесение кистью – наиболее простой в технологическом плане, но в тоже время наиболее трудоемкий способ антисептирования пиломатериалов. Этот способ применяют для обработки небольшого количества пиломатериалов, либо для антисептирования крупномерных пиломатериалов (оцилиндрованного бревна или бруса). При всей своей простоте такой режим обработки также требует обязательного введения в древесину необходимого количества активного вещества, поэтому лучше наносить защитные средства в 2 приема.
Антисептирование пиломатериалов путём опрыскивания с помощью переносных (ранцевых) распылителей менее трудоёмкий способ антисептирования по сравнению с нанесением кистью. Но в этом случае велики потери материала, а обработка может получиться неравномерной. Деревообрабатывающие предприятия чаще применяют для антисептирования погонажных пиломатериалов (оцилиндрованного бревна, бруса, доски) путем опрыскивания специальные станки проходного типа.
При погружении древесины в жидкий антисептик или в раствор твердого антисептика происходит проникновение антисептика в поры, трещины и щели. Плотную древесину с мелкими порами предварительно накалывают на специальных станках для увеличения поглощения препарата. Пропитку осуществляют в ваннах, заполненных раствором антисептика, в котором выдерживают древесину в течение заданного времени (от нескольких минут до нескольких часов).
Для антисептирования способом погружения используют металлические или бетонные пропиточные ванны. Чтобы не допустить перерасхода пропиточной жидкости, антисептированный пакет пиломатериалов некоторое время выдерживают над ванной для стекания избытка раствора. Более глубокую пропитку и лучшую защиту обеспечивает пропитка горячим, а затем холодным раствором антисептика. Пиломатериалы вначале выдерживают в теплой ванне. При нагревании находящийся в трещинах и порах древесины воздух расширяется и частично выходит. После этого горячий раствор сливают и ванну заполняют холодным раствором антисептика, который глубоко проникает в поры благодаря вакууму, создающемуся в порах в результате сжатия воздуха при охлаждении.
Пропитка древесины в вакуумной камере позволяет гарантировать продолжительность эксплуатации древесины не менее 50 лет даже в самых неблагоприятных климатических условиях. Пропитка (импрегнация) - насыщение материалов антисептирующими веществами с целью консервации, придания водоотталкивающих свойств, огне и биозащита осуществляется в герметически закрывающихся камерах. Древесина должна быть сухой или подсушенной непосредственно перед пропиткой в том же автоклаве. Высушенные изделия из древесины помещают в камеру, где создается вакуум. После этого в камеру подается специальный состав, проникающий глубоко внутрь древесины. Через определенное время избыточная жидкость из камеры удаляется и там снова создается вакуум. Высохшая в вакууме готовая продукция вынимается из камеры и упаковывается для отгрузки потребителям.
Пропитка древесины методом «вакуум-давление-вакуум» обеспечивает наиболее глубокое проникновение защитного средства и применяется для пропитки древесины, эксплуатируемых в тяжёлых условиях: заборов, беседок, садовой мебели, подвальных помещений, а также шпал, опор ЛЭП, свай, мостов и др.
Выбор того или иного способа обработки древесины и пиломатериалов антисептиками зависит от технических требований и назначения изделий.

Читать о чешских антисептиках для дерева Lignofix

наверх

Эластичная штукатурка: надежность, качество, красота
Из журнала "КРАСИВЫЕ ДОМА" 2010, №24, стр.50

Нанесение эластичной шкукатурки STUC-O-FLEXВ высокоэластичной штукатурке Stuc-O-Flex  традиционные для этого материала тепло и красота прекрасно сочетаются с работоспособностью и надежностью. Поэтому выбирая качество и надежность, не приходится идти на компромисс, жертвуя дизайном. К тому же разработчики этого инновационного отделочного материала позаботились о том, чтобы работать с ним могли не только профессионалы строительного дела...

Преимущества Stuc-O-Flex
Эластичная штукатурка Stuc-O-Flex продается готовой к использованию, легко и быстро наносится.
Stuc-О-Flex — первый в индустрии строительства эластомерный акриловый материал для финишной отделки. Его уникальная эластичность — производитель гарантирует 5% растяжения — обеспечивает оптимальную защиту частям фасадов, подверженным растрескиванию. В процессе службы практически каждый дом страдает из-за осадки стен, смещения фундамента и т.п. Результат — трещины покрытия. При использовании Stuc-O-Flex этого удается избежать: покрытие растягивается, скрывая мелкие трещинки. Штукатурка изготовлена на основе белого кальциевого песка, частицам которого придана кубическая форма (вместо округлого кремния). Применение таких песчинок в сочетании с частицами высокомолекулярных полимеров и обеспечивает более высокую эластичность материала.

Другая немаловажная техническая характеристика покрытий — адгезия, сила сцепления с поверхностью, на которые они наносятся. Чем выше адгезия, тем дольше будет держаться штукатурка. Также очень важно то, что чем больше количество материалов, с которыми штукатурка способна прочно сцепляться, тем удобнее с ней работать. Список поверхностей, на которые можно с успехом наносить Stuc-O-Flex, впечатляет: монолитный бетон, цемент, кирпич, дерево, штукатурка, металл, пенополистирол... И это далеко не весь список!

Еще одним преимуществом финишного покрытия Stuc-O-Flex является очень тонкий слой наносимой штукатурки, не утяжеляющий конструкцию. 1 дм3 весит всего лишь 1,5 кг. Необходимое требование к строительным материалам, особенно к тем, что используются в России, с ее суровыми влажными зимами, то дождливым, то жарким летом, — устойчивость к перепадам температур. Показатели Stuc-O-Flex — от минус 62 до 105° С.  За покрытием Stuc-O-Flex весьма просто ухаживать: его можно чистить с помощью водоструйного аппарата. Штукатурка прошла все необходимые испытания и сертифицирована в России.

Что выбрать?
Сфера применения Stuc-O-Flex весьма широка. Ее используют для отделки как наружных поверхностей — фасадов зданий, — так и внутренних — коридоров, холлов, помещений бытового назначения, лестничных клеток и т.д. На заводе производится 20 базовых цветов, также возможно изготовление любого цвета или оттенка для конкретного проекта. Как правило, для наружного оформления дома берут не менее двух оттенков одного цвета. Штукатурка выпускается в четырех гранулометрических формах: Fine (мелкозернистая), Sand (песчаная), Modified (крупнозернистая) и Putz (рельефная). Их различие определяет величина кварцевых песчинок-вкраплений. Самые маленькие частицы — в Fine. Данная модификация прекрасно подходит для отделки сложных архитектурных форм — барельефов, медальонов, розеток и лепных украшений. Putz и Modified содержат более крупные частицы. Эти линии чаще используются для отделки ровных поверхностей, при помощи кельмы на них можно создать различные узоры, например имитацию замысловатых ходов жука-короеда. Один из самых экономных вариантов — Sand. Стандартного ведра (19 литров/28 кг) данной текстуры хватает на покрытие 12–14 м2.

Необходимые условия
Фирма-производитель гарантирует 30-летний срок службы покрытия, но для этого необходимо следовать правилам хранения и использования Stuc-O-Flex. Упакованную штукатурку нужно хранить в прохладном сухом месте в герметичной упаковке, вне воздействия прямых солнечных лучей. Не следует допускать ее замерзания. Рекомендованная компанией-изготовителем температура хранения — от 5 до 30° С. При соблюдении этих условий срок годности продукта в таре составляет 1 год. При проведении работ температура окружающей среды не должна быть ниже 50° С. Штукатурку Stuc-O-Flex можно использовать для внешних работ только на вертикальных поверхностях и поверхностях с отклонением от вертикали не более 25°. Время полимеризации составляет 12–24 ч, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды, т.к. полимеризация напрямую зависит от интенсивности испарения воды из состава.

Подготовка поверхности
Как было сказано выше, штукатурке свойственна высокая адгезия к большинству строительных материалов. Но тем не менее для великолепного результата любая поверхность перед нанесением Stuc-O-Flex должна быть соответствующим образом подготовлена. Основание должно быть прочным, ровным, сухим, очищенным от пыли, жира и прочих загрязнений, снижающих адгезию. Перед нанесением декоративной штукатурки стену грунтуют. Пористые основания следует прогрунтовывать дважды. Грунтовочные составы, не снижая паропроницаемость основания, связывают остаточную пыль, повышают адгезию наносимых покрытий, частично укрепляют поверхность основы. Биоповрежденные участки поверхности обрабатывают антисептиком. Поверхности, ранее покрытые смесями на основе извести и мела, тщательно отмывают, а покрытия из масляных и полимерных красок удаляют механическим путем. Если неровности поверхности значительны и для ее выравнивания требуется нанесение толстого слоя полимерцементного состава, его следует армировать специальной капроновой сеткой.

Начало работы
Штукатурка Stuc-O-Flex расфасована в заводских условиях в ведра и готова к применению. Тем не менее после того как каждое ведро будет вскрыто, материал следует тщательно перемешать при помощи лопастной или шнековой мешалки. Для удобства работы допустимо разбавить материал чистой водой, но не более 400 мл на стандартное ведро.

Нанесение материала
Нанесение Stuc-O-Flex на поверхность производится  при помощи шпателя и не требует каких-либо специальных рекомендаций. Но не стоит забывать об особом свойстве акриловых финишных покрытий: они имеют достаточно быстрое первичное высыхание. Поэтому рекомендуется наносить и разравнивать материал параллельно с финишной затиркой пластиковой кельмой. Фраг­мент поверхности, который необходимо оштукатурить, обрабатывается полностью без перерывов. В противном случае на месте приостановки работ могут появиться неровности покрытия. Поэтому для единовременного оштукатуривания следует выбирать участки поверхности, ограниченные естественными границами, либо делать пограничные расшивки. В случае кратковременных перерывов в работе (15–20 мин.) границу нанесенного материала (30–40 см) необходимо обильно смочить чистой водой. Stuc-O-Flex может наноситься путем распыления с помощью соответствующего оборудования. Поскольку после высыхания верхний слой Stuc-O-Flex темнее цвета в ведре, то, как правило, можно наблюдать небольшое изменение цвета в период высыхания (в течение недели). В процессе нанесения и высыхания штукатурки не следует допускать воздействия на нее мороза или дождя. Непросохший материал при необходимости можно смыть водой.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ЭЛАСТИЧНОЙ ШТУКАТУРКИ STUC-O-FLEX

Технология нанесения эластичной штукатурки STUC-O-FLEX1. В ведро насыпают полимер, цемент и добавляют нужное количество воды. Затем полученную смесь тщательно размешивают специальной насадкой с помощью дрели.
Технология нанесения эластичной штукатурки STUC-O-FLEX2. Готовый раствор наносят на обрабатываемую поверхность и растирают шпателем. Чтобы нивелировать неровности поверхности, полимерцементный состав армируют...
Технология нанесения эластичной штукатурки STUC-O-FLEX3. ...специальной капроновой сеткой, которую аккуратно укладывают на раствор. Еще один слой раствора наносят на сетку, выравнивая поверхность от центра к краям.
Технология нанесения эластичной штукатурки STUC-O-FLEX4. Остатки сетки срезают ножом. Высохшую поверхность обрабатывают шкуркой. Затем...
Технология нанесения эластичной штукатурки STUC-O-FLEX5. ...приступают к нанесению штукатурки. Толщина слоя может варьировать от 0,1 до 0,5 см.
Технология нанесения эластичной штукатурки STUC-O-FLEX2. Малым шпателем можно поправить мелкие неровности и сделать покрытие декоративным

наверх

Ради обретения тепла
Из журнала "КРАСИВЫЕ ДОМА"


Стены деревянного дома, как известно, прекрасно дышат благодаря свойствам самой древесины. Поэтому воздух в нем всегда в хорошей кондиции. Правда, после завершения строительства дает себя знать продуваемость бревенчатых и брусовых стен. Поэтому утепление дома – процедура необходимая и неизбежная...

Утепление деревянного дома
Утепление деревянного дома
При конопачении эстетические задачи отходят на второй план, здесь все подчинено борьбе за сохранение тепла. Поэтому иногда приходится вводить и третий технологический этап — обшивку (облицовку) стен вагонкой (сайдингом)
Утепление деревянного дома
Джутовый утеплитель экологически чист и устойчив к гниению. Он не препятствует воздухообмену, представляя собой своеобразные «жабры» дома. При добавлении к джуту льна получается джутовый войлок. Но у льна содержание лигнина намного меньше, чем у джутового волокна, что сказывается на свойствах этого уплотнителя
Утепление деревянного дома
Толщина утепляющего межвенцового слоя зависит от вида стенового материала. Для деревянных домов из клееного бруса, не подверженного сильным деформациям, она может составить 5 мм. Для утепления стен из цельного бруса или оцилиндрованного бревна понадобится теплоизолятор толщиной до 8–10 мм, а обычного бревна, не обладающего столь плотной подгонкой, — 15 мм. В случае сырых или деформированных материалов данный параметр может еще увеличиться
Утепление деревянного дома
Утепление деревянного дома
Утепление деревянного дома
Утепление деревянного дома
Главным инструментом, который понадобится во время герметизации составом Perma-Chink, служит специальный монтажный пистолет. С его помощью поверх шнура и укладывается герметик. После увлажнения получившегося шва в дело вступает еще пара приспособлений — шпатель и влажная кисть для его разглаживания
Утепление деревянного дома
Герметик Perma-Chink создан на основе комбинации природных полимеров, главный из которых акрил. Кроме того, в его  состав входит и целлюлоза. Это придает материалу эластичность, позволяющую не реагировать на продолжительность осадки, выпавшую конкретному дому

Да и в процессе эксплуатации могут появиться проблемы. Ведь деревянный дом — конструкция вариативная: она находится в движении и постоянно меняет линейные размеры. И помимо общего, довольно синхронного оседания всех конструктивных деталей со временем возникают разного рода локальные перекосы, сдвиги и внутренние напряжения, приводящие к образованию щелей между бревнами и возникновению в них трещин. Поэтому утепление деревянного дома с заделкой межвенцовых (в местах примыкания бревен/брусьев друг к другу) и прочих зазоров — процедура необходимая и неизбежная.

Традиции и современность
Самым древним способом утепления можно назвать конопачение (еще говорят, конопатка). Это выполняемый вручную кропотливый и трудоемкий процесс, состоящий в заделывании щелей между венцами по всему периметру (включая угловые соединения). Материалом для заделки издавна служили пенька, пакля, мох, льняная «веревочка». Конопатку специалисты советуют производить дважды: сразу после строительства и еще через год. Причем лучше начинать данное мероприятие летом  и с наружной стороны, а во второй раз — пройтись изнутри. Именно в указанной последовательности. Если же внутреннее утепление опередит наружное, то может статься, что оказавшаяся в зазорах с внешней стороны влага по завершении второго конопачения там и останется. Данный исход крайне нежелателен.

В современном варианте используется межвенцовый ленточный утеплитель промышленной выработки. Лента имеет градации по толщине и ширине, необходимые для разных стеновых материалов. Она раскатывается по бревну или брусу и закрепляется при помощи специального степлера. В зависимости от вида уплотнителя лента может укладываться в один слой или перегибаться вдоль длинной стороны (сложенным краем внутрь дома). Несмотря на сугубо конкретное название «межвенцовый уплотнитель», на практике им уплотняют также оконные и дверные проемы и различного рода стыки в деревянных домах. В номинации межвенцовых теплоизоляторов достойно выглядит джутовый утеплитель, основой которого служит специальное полотно из лубяных волокон, получаемых переработкой однолетнего травянистого растения из семейства липовых. Он обладает хорошей равномерностью свойств по длине и не крошится под действием пылевых частиц. Механическими качествами и водостойкостью джутовый утеплитель обязан лигнину — природному полимеру, склеивающему в процессе оседания дома волокна джута, превращая его почти что в монолит. Материал способен выступать регулятором влажности стен, поскольку он отдает или накапливает влагу в зависимости от внешних условий. Так, при влажности воздуха более 80%  он содержит всего 20% влаги и при этом остается сухим на ощупь.

Укладка межвенцового ленточного утеплителя из джута позволяет обойтись без дополнительной обработки швов, т.к. они получаются ровными как изнутри, так и снаружи. Теплоизолятор льноватин получают из так называемой вытряски коротковолокнистого льна, т.е. отходов прядильного производства на чесальной стадии обработки льноволокна. По плотности он сравним с джутом и также выпускается в виде ленты. Льноватин практически не уступает джуту по характеристикам, но дешевле на 30%. Применяется при возведении домов из бруса. Еще одной разновидностью теплоизолятора на основе льна является льняной войлок. Этот нетканый материал более в ходу при возведении стен из клееного бруса и оцилиндрованного бревна.

В ранге традиционных теплоизоляторов пребывает также минераловатный утеплитель, получаемый путем трансформации базальтовых пород (при их плавлении) в волокно, обладающее хорошими теплоизоляционными, огнеупорными и механическими показателями. Многопрофильность демонстрирует и природный мох, используемый как для конопачения, так и в качестве межвенцового утеплителя. В  отличие от своих собратьев, сходящих с фабричных конвейеров, мох приходится собирать вручную, и фасуется он, конечно, не рулонами, а мешками. Причем полное предпочтение в деле теплоизоляции отдается одной его разновидности — так называемому красному мху, растущему на болотах. Он не подвержен гниению и хорошо вентилирует межвенцовые стыки. Основной недостаток мха как теплоизолятора — высокая трудоемкость сбора, упаковки и укладки.

Инновации

Применение межвенцовых утеплителей заметно приближает по сравнению с конопаткой вселение в деревянный дом или сдачу в эксплуатацию бани. Но на сегодняшний день в стратегической борьбе с последствиями осадки деревянного здания лучшими помощниками являются средства нового поколения — герметики и шпаклевки, использование которых с самого начала (уже на стадии строительства) позволяет избежать в будущем очень многих проблем. Правда, не все составы равноценны. Так, большинство шпаклевок превращаются в монолит, разрушаясь при изменении линейных размеров деревянных конструкций. Отсюда новые трещины еще больших размеров и пустоты, появляющиеся при каждом «вздохе» деревянного дома.

Весьма перспективен в этом отношении герметик Perma-Chink. Несмотря на то что герметик произведен американской компанией, по особенностям использования он гармонично перекликается с традиционными для российского деревянного домостроения технологиями, только реализованными на совершенно ином уровне. Межвенцовые зазоры им герметизируются и снаружи, и изнутри, как это делается и при конопачении, с той лишь разницей, что не надо растягивать операцию на год, да и скорость самой заделки несравнимо выше. Далее. Об архаичной льняной уплотнительной веревке, столь привычной нашим строителям, отдаленно напоминает более соответствующий текущей стадии технологического прогресса шнур из экструдированного полипропилена, применяемый как уплотнитель и снижающий расход герметика. А следовательно, и уменьшающий стоимость всей процедуры. Перед укладкой шнура и нанесением поверх него герметика поверхность нужно очистить от грязи, пыли, опилок, старых покрытий. В зависимости от породы древесины, ее влажности и вида стенового материала используются герметики с разными наполнителями (соответственно обладающие разной эластичностью). Имеются разновидности герметика для швов толщиной менее 2,5 см, более 2,5 см и трещин. Самый эластичный сорт герметика служит для заделки трещин шириной до 30 мм совместно с уплотнительным шнуром, выдерживающим температуру воздуха от минус 40 до плюс 70° С и относительную влажность до 100% (при условии непопадания прямых солнечных лучей). 

И еще одна, уже третья технологическая параллель (на сей раз с утеплителями) явно просматривается при применении герметика непосредственно во время строительства дома. В этом случае он вносится между бревнами в межвенцовое пространство, что сопровождается добавлением противогрибковых растворов и пропитки для внешних работ. Цвет шва может быть подобран из существующего набора (надо только помнить, что окончательно цветовой оттенок стабилизируется через 4–10 суток после нанесения средства на дерево). Дизайнер может «спрятать» шов в естественной цветовой гамме древесины, а может сыграть и на цветофактурном «противостоянии», воспользовавшись графичностью линий, подчеркивающих характер формообразования  деревянного дома и ритмику пространственного сочленения бревен. Если же в имеющейся палитре не найдется нужного цвета, то можно воспользоваться акриловыми красителями.

Таким образом, герметик выполняет не только теплоизоляционные и погодно-защитные функции, но и попутно решает косметические и экологические задачи: он растягивается и сжимается в зависимости от «тектонических» подвижек в деревянном срубе и не препятствует естественной вентиляции через стены, оставаясь в рабочем состоянии долгие десятилетия. 


наверх

Деревянные дома: происхождение видов
Из журнала "КРАСИВЫЕ ДОМА" 2009, №96, стр. 136


Экологичность деревянного дома ни у кого не вызывает сомнения. Он стал одним из первых вариантов жилища в истории человечества. Нынешний облик деревянного дома формировался под влиянием климатических условий и национальных традиций. Что касается пород деревьев, то предпочтения россиян поделены между сосной и елью. К более дорогим, но все же востребованным породам относятся также лиственница и кедр...

Все начинается со ствола

От условий выращивания и способов обработки стволов деревьев зависят физико-механические и потребительские качества строительных деталей, определяющих в конечном счете и тип будущего деревянного дома: бревенчатый рубленый, из оцилиндрованного бревна, брусовый (брус может быть цельным без профилирования, цельным профилированным, клееным), каркасный. Ствол дерева по структуре напоминает кабель с центральной жилой, в качестве которой выступает ядро (сердцевина), содержащее в себе живицу, превращающуюся в смолу. Ядро окружено более рыхлой частью, так называемой заболонью. Заболонь покрыта корой. Ядро отвечает за прочность ствола. Природа создала ядро невосприимчивым к биологическому воздействию, которое принимает на себя заболонь. Ее задачей является также транспортировка соков к верхушке дерева. Ядро древесины состоит из омертвевших, а заболонь — из живых клеток. Масса заболони нарастает вокруг сердцевины концентрическими годичными кольцами-слоями. Весенняя часть годичного слоя (более светлая) располагается ближе к сердцевине, а более поздняя — ближе к коре. При ручной обработке ствола структура заболони сохраняется в естественном виде. При геометрической оцилиндровке и изменении сечения ствола с круглого на прямоугольное она претерпевает изменения, которые, впрочем, не ухудшают существенно прочностных характеристик древесины. Считается, что лучше для строительства дома использовать лес зимней заготовки и обращаться к компаниям в феврале. В пользу такого выбора можно назвать отсутствие сокодвижения в стволах зимой, что сопровождается хорошими показателями влажности в качестве стартовых параметров для дальнейшей обработки древесины. Влажностью древесины называют процентное соотношение массы воды, содержащейся в древесине, к массе сухой древесины, т.е. это отношение разности масс влажной и высушенной древесины к массе высушенной древесины.

Традиции
В домах ручной рубки традиционно применяются обработанные вручную бревна естественной влажности. После укладки и просушивания в составе венцов до равновесной влажности бревна становятся меньше в объеме, и происходит уменьшение высоты стен — осадка, сопровождающаяся уплотнением венцов. Для нормального протекания процесса в домах подобного типа не должны использоваться жесткие крепления, которые могут привести к ненужным механическим напряжениям и межвенцовым деформациям. В ином случае обеспечение должной теплоизоляции и непродуваемости стен превратится в сложную проблему. Компромиссом здесь служит использование подсушенных бревен с влажностью выше равновесной, но ниже естественной. Основная осадка дома ручной рубки происходит в течение двух лет, и она должна пройти беспрепятственно, в «свободном ре- жиме». Поскольку изменение размеров вдоль волокон и поперек их происходит по-разному, то все вертикальные бревна-стойки должны быть оснащены компенсаторами. Прежде чем приступить к отделочным работам, коробке рубленого дома нужно отстояться по крайней мере год. Как и всякий ручной труд, строительство рубленого дома отличается множеством индивидуальных особенностей — в обработке каждого бревна, подгонке их друг к другу в венцах, выемке древесины под сочленения и т.д. Все это затягивает строительство, хотя и придает дому элементы неповторимости. В русском деревянном домостроении традиционно применяются два вида сочленений бревен в углах — «в лапу» и «в чашу». Углы сруба «в лапу» выглядят как бы застегнутыми «на молнию». Здесь требуется больше скрупулезности при подгонке бревен и угловых замков друг к другу, иначе дом будет продуваться.

Все как один
Унификация геометрии бревен, производимая на заводе, облегчает, упрощает и даже устраняет многие из традиционных технологических стадий возведения деревянного дома. Так, на площадке строители работают не с заготовками, а с готовыми деталями, которым не требуется подгонка друг к другу, а монтаж превращается в сборку «конструктора», рассчитанного на компьютере и изготовленного на высокоточных станках. Это заметно удешевляет стоимость работ и ускоряет не только возведение дома, но и его заселение, поскольку отделочные работы в срубе из оцилиндрованного бревна можно начинать сразу после окончания монтажа. Из побочных эффектов на фоне стольких плюсов можно назвать посинение заболони в местах ее частичного снятия. Данной напасти подвержены практически все хвойные. Только лиственница может ей противостоять собственными силами, а остальным породам можно легко помочь с помощью внушительного арсенала антисептических пропиток. Они позволяют отбелить уже посиневшую древесину или провести профилактику. Благоприятна для жизнедеятельности «синетворных» микроорганизмов температура 26–27° С. Поэтому здесь кроется еще один довод в пользу зимнего монтажа деревянного здания. Отделкой дома из оцилиндрованного бревна можно заняться сразу после монтажа (если это будет признано целесообразным), поскольку такое бревно уже с заводского конвейера обладает самодостаточными эстетическими качествами. Диаметр оцилиндрованных бревен, предлагаемых на рынке, может составлять от 14 до 32 см, но эксклюзивно могут изготовляться бревна и гораздо большего диаметра.

На четыре грани
У профилированного (строганого) цельного бруса больше теплосберегающих и ветрозащитных возможностей. Сцепление между венцами здесь уплотняется с помощью профилированных поверхностей, являющихся ответными по отношению друг к другу частями, поэтому дополнительное утепление не требуется. Чтобы состыковка венцов была качественной, исходный материал сушится на воздухе 3–4 месяца и обрабатывается на высокоточных станках. Результат впечатляет: стена из бруса толщиной 35 см эквивалентна по теплосбережению кирпичной толщиной 1,5 м. Если к словам «брус профилированный» добавляется еще и «клееный», то мы имеем дело с материалом, у которого практически отсутствует усадка. Клееный брус склеивается из подогнанных друг к другу ламелей. Его прочность зависит от многих факторов: технологии сушки, вида срезов на ламелях, клеящего вещества. Современные технологии позволяют добиться такой прочности бруса, что его строительная длина может достигать 12 м (а у некоторых производителей — целых 18 м), что дает развернуться архитекторам и дизайнерам. Рас-пиливание исходного бревна на доски перед их склеиванием снимает с древесины внутренние напряжения, потому клееный брус не деформируется. Обычно клееный брус по своей влажности относится к комнатно-сухой древесине (с влажностью 8–12%).

Каркасное воплощение
По сути каркасный дом — носитель традиций фахверкового строительства, исторически прижившегося в Западной Европе. Современные технологии утепления стен позволяют скрыть балки остова за стеновым панельным материалом, чего не было в исконном фахверке, поэтому вместо контрастно разлинованных стен сейчас снаружи каркасного дома видим сплошную плоскость или же облицовочный материал, имитирующий камень, кирпич, штукатурку. Конечно же, и деревянная отделка тоже не обойдена вниманием дизайнеров. При этом общее количество используемой древесины в каркасном доме гораздо меньше, чем в полностью деревянном. Существует два метода строительства каркасных домов. В первом варианте (называемом каркасным) вначале на подготовленном фундаменте монтируется остов. На его изготовление идут доски толщиной 4–5 и шириной 15–20 см. Затем на остов навешиваются стеновые плиты, между которыми помещается теплоизолятор, и достраивается весь дом. Второй способ подразумевает изготовление всех деталей на заводе, а не по месту строительства. К фундаменту подвозят готовые панели-стены в сборе, куда уже интегрированы части каркаса (их надо только сочленить друг с другом и с фундаментом), а пространство между стеновыми плитами уже заполнено утеплителем. Такая технология, которая называется панельно-каркасной, существенно ускоряет и без того непродолжительный процесс возведения дома. Тем более что его сборка может быть осуществлена в любую погоду.

Благодаря волокнистости структуры древесина плохо проводит тепло. Это качество является плюсом, поскольку помогает сберегать тепло зимой и не дает проникать ему внутрь дома летом. Теплопроводные параметры древесины таковы, что позволяют строить стены вдвое тоньше кирпичных. Тем самым экономится место под жилую площадь. К тому же не требуется возводить усиленный фундамент. Да и осадку фундамента, если таковая случится, деревянные стены воспринимают более стойко, чем кирпичные.
Достопримечательность каркасно-панельной технологии — чрезвычайно быстрая сборка дома из готовых панелей и других блоков-модулей, произведенных на заводе. Для успешного старта нужна заранее подготовленная площадка, на которую устанавливаются стены-панели с последующей их обвязкой у пола и в верхней части.
Часто дом из обычного бруса помимо межвенцовой теплоизоляции требует и обшивки стен вагонкой. Причем это можно сделать не раньше, чем пройдут естественные осадочные процессы. Что касается трещинообразования, то прямоугольное сечение простого бруса справляется с ним несколько хуже, чем круглое сечение бревна. Продувание стен подобного дома более выражено, чем бревенчатого. Но при этом у простого бруса никто не заберет его экологичности и хороших теплоизоляционных свойств самого дерева. Чтобы избежать горизонтальных сдвигов в стене из обычного бруса, ее можно собирать на деревянных нагелях. Межвенцовым теплоизолятором служит джут или красный мох.

наверх

Выбор материалов для строительства бани

Банный день

«Диво видел в земле Славянской…Видел бани деревянные, и нагреют их сильно, и разденутся, и останутся нагими, и обольются квасом, и возьмут пруты молодые, и бьют себя сами, и до того добьют, что едва вылезут живы, и окатятся водою студёную, и вновь оживут, и делают так во все дни… и так моются, а не истязают себя.»

Так звучит в «Повести временных лет» под авторством летописца Нестора рассказ апостола Андрея о бане, виденной им в Великом Новгороде. Поведал сие Андрей Первозванный римлянам, и описание такой привычной для любого русского процедуры, произвело на них глубокое впечатление. Воистину, что для русского хорошо, то…

С баней издревле были связаны все важные этапы жизни. В бане повитухи принимали роды, ведь там было тепло и чисто, предсвадебное очищение проходило там же, перед дальней дорогой всегда хорошенько парились, и, наконец, в бане совершали последнее омовение.

Баня парит. Баня правит. Баня все поправит. А, если не все, так очень многое. Нормализация кровяного давления, избавление от лишнего веса, очищение и омоложение кожи, вывод шлаков и токсинов, укрепление сердечно-сосудистой, дыхательной, иммунной систем. Снятие стрессов и повышение жизненного тонуса. Недаром говорят, после бани как заново родился. Короче, пора строить баню. А из чего?
Для сооружения бани подходит довольно широкий спектр материалов. Это могут быть кирпич, камень, разновидности бетона и т. д.
Но классическая русская баня, конечно, строится из дерева. И тут важно правильно подобрать породы. Для постройки и облицовки бани вполне подходят и хвойные, и лиственные. Но, как говорится, есть нюансы. У каждого вида древесины есть свои особенности и свойства, которые в данном случае можно подразделить на 3 группы:
Эстетические, то есть внешний вид, палитра цветов, текстура; Физико-механические, такие как прочность, твердость, вязкость, гигроскопичность, звуко- и теплопроводность; И то действие, которое та или иная порода дерева оказывает на человека.
Действие, оказываемое на организм разными породами древесины не менее важный параметр, чем технологические и декоративные качества. Особенно в бане, где дерево под воздействием воды и высокой температуры, многократно усиливает свои терапевтические свойства.

Хвойные породы деревьев как материал для строительства бани

Из хвойных деревьев, наиболее используемых в строительстве, на первом месте стоит сосна. 14% всех лесов России приходится на эту породу дерева. Ее побеги имеют овальную форму в разрезе, поскольку растут вверх под острым углом к стволу. Сама же древесина довольно прочна, но мягка и послушна. Эти свойства сосновой древесины позволяют ее с легкостью обрабатывать. Содержащаяся  в древесине смола препятствует ее загниванию. К тому же сосна не склонна к растрескиванию, как  при естественном высыхании, так и  при интенсивной сушке. Благодаря приятной текстуре и красивой окраске ее традиционно используют не только для строительных нужд, но и в декоре, и для изготовления столярных изделий. Древесина сосны имеет богатую палитру – менее зрелая светлая постепенно темнеет с возрастом.
Из недостатков приходиться отметить подверженность «посинению». К счастью, синева не затрагивает физико-механические свойства материала, к тому же  это явление можно предотвратить, используя при транспортировке и хранении соответствующие антисептики для дерева.
При рекордной дешевизне и распространенности, имея свои неоспоримые технологические преимущества, сосна лишь немного проигрывает более дорогим породам строительной древесины в некоторых своих свойствах. К примеру, она чуть более подвержена растрескиванию, чем кедр, и менее прочна по сравнению с дубом и лиственницей. Однако ее соперники в несколько раз дороже, а потому однозначно отстают по такому показателю как отношение цена-качество.

Второе, весьма популярное в строительстве дерево – ель. Она, как и сосна, занимает обширные территории в наших лесах. Работать с этой хвойной породой не так просто из-за твердости сучков, но эта же твердость придает срубу завидную прочность и капитальность. Ель имеет совершенно прямой и круглый в сечении ствол, и менее плотную, чем у сосны, легкую древесину. Центральное ядро и наружные слои одинаковы по цвету, что дает дополнительные преимущества при ее использовании. Натуральный цвет сохраняется на протяжении многих лет. Золотисто-белый оттенок еловой древесины сам по себе так приятен для глаза, что, как правило, не нуждается в дополнительной декоративной обработке. Но при необходимости ее морение или пропитка трудностей не вызывает. Изделия из ели легко соединяются клеем, гвоздями и шурупами, строгаются, распиливаются и фрезеруются.
При использовании ели в строительстве бань минусом является то, что при нагревании из бревен довольно долго может выделяться смола. Также надо помнить о восприимчивости древесины к неблагоприятным погодным факторам, и своевременно уделить внимание ее защите специальными пропитками для дерева.

Лиственница уверенно держит первое место среди хвойных пород деревьев по устойчивости к влажности, обладает высокой сопротивляемостью к загниванию, а потому его древесину можно уверенно использовать для строительства домов и бань. Несмотря на высокое содержание смол и некоторые трудности в обработке, лиственничное бревно ценится за прекрасные физико-механические свойства, завидную прочность и плотность древесины, на треть превосходящие аналогичные характеристики сосны и даже дуба, и очень высокую теплоемкость.
Как известно, архитектурные шедевры Венеции живы и по сей день, благодаря сваям из лиственницы, доставленной из нашей страны, да и при строительстве Петербурга в болотистую почву были забиты десятки тысяч свай этой породы, которая со временем под воздействием воды только крепчает, буквально превращаясь в «камень». В химический состав ее смолы входит камедь, гарантирующая потрясающую сопротивляемость загниванию. Защищенная от деревопоражающих насекомых самой природой лиственница не нуждается в дополнительной антисептической обработке. Наиболее употребляемая в строительстве сибирская лиственница имеет превосходные показатели по сжатию-растяжению, не реагирует на температурные перепады, поэтому сруб из бревна лиственницы фактически не подвергается усадке.
Красивого красновато-бурого цвета, с однородной текстурой – древесина лиственницы обладает роскошным и благородным внешним обликом. Источаемые древесиной фитонциды помогают справиться с недугами, вызванными спазмами сосудов, понижают давление, побеждают простудные и вирусные заболевания, нормализуют обмен веществ. Бревна этой древесины идеально подойдут для основания бани – хорошо сложить из них один–два нижних венца сруба. Во-первых, из экономических соображений – материал не дешев и тяжел в обработке; во-вторых, при нагревании, стены сруба будут интенсивней испарять живицу, имеющую не только вышеперечисленные целебные свойства, но и резковатый запах.

Использование лиственных пород при строительстве бани

Из лиственных пород очень популярной древесиной является дуб. Ярко выраженное ядро этого дерева имеет прекрасные механические характеристики: оно чрезвычайно прочно, обладает высокой твердостью, не загнивает в воздушной и водной среде. Еще одно ценное качество дубовой древесины – гибкость, это свойство вкупе с прекрасными эстетическими качествами, делают эту породу незаменимой при изготовлении мебели и разнообразных декоративных изделий. Текстура древесины дуба очень красива, естественная гамма цветов разнообразна, а при желании с помощью морилок можно добиться любого оттенка.
Поскольку дуб «дружит» с водой, из него традиционно изготавливают бочки, кадки, купели, шайки и черпаки. Наравне с лиственницей древесина дуба отлично подходит для использования в нижних рядах банного сруба. Полы, изготовленные из этой породы, от контакта с водой приобретут неслыханную твердость и прослужат добрую сотню лет.

Липа представляет собой древесину белого цвета с розоватым оттенком, однородной структуры, имеющую многочисленные сердцевинные лучи. Липовая древесина не подвержена короблению и растрескиванию. Это мягкий сорт древесины, очень однородный, а потому послушно обрабатывается в любом направлении. Липа при нагревании не выделяет смол, отлично «держит пар», поэтому очень востребована для облицовки стен и потолка парной. Давно замечено, что в бане из липы «легкий» воздух, и дышится чрезвычайно свободно. В липовой мыльне на Руси принимали роды, ей отдавал предпочтение Петр I.
Однако при изготовлении полов надо помнить, что это дерево легко поражается грибком, и провести надлежащую обработку фунгицидным препаратом. Зато полки и скамьи, сделанные из липы никогда не обожгут вследствие теплопроводных качеств этой древесины. Здесь липу обгоняет разве что абаш, произрастающий в Африке. Одним словом, эта порода предпочтительна для внутренней отделки парной.

Осина одна из самых распространенных лиственных пород, произрастающих в России.
В древесине преобладает мягкая легкая равнослойная заболонь серовато-белого цвета, самая светлая среди лиственных пород. Древесина поддается обработке почти так же легко, как и липа, раскалывается ровно и, при необходимости, хорошо окрашивается.
Полки и лавки из осины в парной всегда имеют комфортную температуру, не расколются от ударов тазами и шайками и от перепада температур. Стены и потолок при нагреве выделяют ароматические целебные вещества. В народной медицине осина почитается за способность «вытягивать болезни», что придаст вашей бане больший оздоровительный эффект. Также древесина подойдет для изготовления банного инвентаря.
С возрастом большой процент деревьев подвержен поражению стволовой гнилью, поэтому правильно срубать осину весной в возрасте 40-60 лет и обязательно соблюдать технологию сушки (хорошенько «провялить» в тени). Если вы уверены в строительном материале, вы вполне можете использовать осину для строительства сруба бани. Известны очень старые строения из этой древесины, прекрасно выглядящие, от бревен которых «топор отскакивает». В Кижах, купола и крыши деревянных строений, покрытые резными дощечками из осины, являются доказательством долговечности изделий из этой породы дерева.

© ЕС Медиа Групп

 

 

Яндекс цитирования


наверх